Рододендроните ни радват през пролетта с множество ярки цветя. Разнообразните видове и култивирани форми на предимно вечнозелените храсти отдавна са спечелили сърцата на много хоби градинари. Представяме ви красиви рододендрони, даваме съвети за засаждане и грижи и ви казваме какво можете да направите срещу вредители и болести.
За историята на рододендрона
Естественият разпространителен център на рода Rhododendron, наричан още алпийска роза на немски, е в Източна Азия. Повечето от видовете растат в Западен и Централен Китай с Хималаите. Те могат да бъдат намерени както в субтропичната джунгла, така и на височини до 5000 метра. По този начин те произвеждат голямо разнообразие от растежни форми от само няколко сантиметра малък храст джудже до дървета с височина почти 30 метра. Оттам ловците на растения донесоха безброй видове със себе си в ботаническите институти от средата на 19 и началото на 20 век. Оттогава чрез интензивно размножаване и кръстосване на различните диви видове рододендрон се появи почти неуправляемо изобилие от градински сортове.
Добре е да се знае: Има и два вида рододендрон, които са у дома в германския алпийски регион: алпийската роза с ръждиви листа (Rhododendron ferrugineum) и алпийската роза с връзки (Rhododendron hirsutum).
Най-красивите сортове рододендрон
Поради произхода си, рододендронът в началото е трудно да свикне с местния климат. В допълнение към зимната издръжливост, основната цел за размножаване на германските разсадници, целта сега е предимно компактен, набит растеж. В края на краищата декоративният храст трябва да съответства на днешните градински парцели, докато старите сортове са създадени до голяма степен за съществуване в просторни паркове. Любовта към поразително нарисуваните цветя, от друга страна, е характерна както за старите, така и за новите сортове. Но също така се изисква красива зеленина: в крайна сметка алпийските рози също трябва да изглеждат добре извън сезона на цъфтеж от края на април до средата на юни.
Стартиране на фото галерия 
14 Покажи всички 
Двойният, розов сорт рододендрон „Homebush“ е истински привличащ вниманието благодарение на необичайната си форма на цвете.
Рододендронният хибрид 'Helen Martin' расте много компактно и цъфти от началото на май.
Rhododendron luteum 'Persil' е един от малкото широколистни видове, които изхвърлят листата си през есента.
Играта на цветовете на рододендроновия хибрид „Бразилия“ е грандиозна: тя се променя от оранжево до розово до фино кремаво-оранжево по време на периода на цъфтеж.
Комбинацията от жълт и розов рододендрони има страхотен ефект дори от разстояние.
Глобално растящият рододендрон „Catawbiense Grandiflorum“ е покрит с безброй големи виолетови цветя от края на май до средата на юни.
Сортът на рододендрон „Професор Уолтърс“ е създаден чрез кръстосване на вида Rhododendron simsii и Rhododendron mucronatum. Все още не е много добре познат в Германия.
Необичайно, но истинско: „сапфирено синьо“ на рододендрон всъщност цъфти в светло синьо с виолетово докосване. Сортът расте много компактно и е подобен на японските азалии.
Новото отглеждане на рододендрон „Pushy Purple“ е цветно и неусложнено - не се нуждае от специална почва и процъфтява на почти всяко място.
Като ароматизиран жив плет новият сорт Rhododendron Inkarho, който е особено здрав и лесен за грижи, е впечатляващ.
Специалната цветна форма даде името на този вид: Rhododendron jasminflorum. Малко известна в тази страна.
За да видите Rhododendron lochiae x brookeanum, трябва да отидете в специални паркове на рододендрон (тук: Ботаника Бремен) или на английско изложение за цветя.
Развъдчиците на рододендрон „Bloombux“ искаха да намерят заместител на чемшира - те наистина успяха с този празник за очите.
Цветовете на Rhododendron spinuliferum са с необичайна форма: подобно на лисичите ръкавици, те се отварят само на няколко сантиметра.
Седемте групи рододендрон
Рододендроните, които се продават днес, са класифицирани в седем по-големи групи според техния произход и външния им вид:
- Големи цветни рододендронови хибриди: храсти високи като човек. Те растат най-бързо от всички видове рододендрон. Огромни цветя от всякакви цветове. Изисква се много място, но сега има и по-нови, компактни сортове.
- Хибриди Yakushimanum: Малки до около 130 сантиметра височина. Широк, компактен навик. Цъфти в млада възраст. Идеален за повечето градини, тъй като е относително устойчив на слънце.
- Хибриди на Williamsianum: Компактни храсти до 150 сантиметра с изящни, наклонени надолу чашки. Известен още като "камбанен рододендрон". Ранен цъфтеж от края на април.
- Отблъсква хибридите: Малки, много неизискващи. Те цъфтят само в червено, образувайки привлекателни кафяво-червени пъпки. Цъфтят при хубаво време още през април.
- Диви видове и техните хибриди: Много хетерогенна група от най-разнообразни рододендрони, които са сравнително малко модифицирани от размножаването. Има много джуджета и сортове, но също така и величествени екземпляри с листа с дължина до 25 сантиметра.
- Широколистни азалии: Широки, изправени храсти с височина до 1,20 метра. Относително малки листа, които опадват през зимата. Така наречените хибриди Knap Hill са особено цветни и здрави.
- Японски азалии: Те произхождат от японски диви видове. По-скоро плосък, широк, кръгъл растеж с височина до 1,50 метра. Много цветен. Особено подходящ за кутии и кофи, както и за преден план на граници. Особено богато цъфтяща форма на джудже, която идва от японските азалии, са така наречените диамантени азалии.
Посещението на парк на рододендрон определено си заслужава от май до юни. Те се предлагат в много германски региони.
Английските ясли Walter C. Slocock, Anthony Waterer (Knap Hill Nursery), Exbury Gardens и Peter A. Cox са били или все още са известни родни места на много видове рододендрон. Тук в Германия TJ Seidel близо до Дрезден, както и Dietrich G. Hobbie, GD Böhlje и J. Bruns в района на Oldenburg, Hans Hachmann в Barmstedt близо до Хамбург и Georg Arends в Wuppertal.
Животновъдите често са свързани с парк на рододендрон, който привлича най-красивите впечатления през май и юни. Сега във всяка федерална държава има няколко парка - посещението определено си заслужава.
Перфектното място за рододендрони в градината
В нашите градини вечнозелените или широколистни дървета се нуждаят от защитено, частично засенчено място, например пред жив плет или на стена на къща. Ако почвата и въздухът са достатъчно влажни, рододендронът може да понася и слънцето. На места, изложени на вятър, той пресъхва твърде много, особено през зимата.
Цъфтящите храсти е най-добре да се поставят на светла сянка под високи стари дървета, които от своя страна повишават влажността. Рододендронът има много плитка коренова система с висок дял на фини корени - така че само дървесни растения с дълбоки корени, като бор, дъб, акация, гинко, плешив кипарис, лабурун, леска или сладко дърво, се считат за естествени източници на сянка. Със своите корени рододендронът се е адаптирал идеално към естественото си местоположение. Расте главно в горите и се корени там в могъщия, въздушен хумусен слой, който се е формирал в продължение на векове от есенните листа на дърветата и други растителни остатъци.
Добре е да се знае: Рододендронът не се разбира с бреза, норвежки клен и конски кестен, тъй като тези дървета имат много плитки корени и горният слой на почвата може да изсъхне значително, особено през пролетта и началото на лятото.
По-рано рододендроните се създаваха предимно за паркове. Днес повече за частни лица и техните градини, толкова по-малки.
Оптималната почва за рододендрони
Рододендронът принадлежи към растенията с блатни корита, но това име всъщност е подвеждащо, тъй като рододендроните не идват от блатото, а са най-вече у дома в планинските гори. Това се посочва и от немското име Alpenrose. Терминът блатно растение е измислен предимно от градинарството, тъй като големите ферми за разплод в Германия са базирани главно в региони с обширни, дренирани блатни зони. Рододендронът расте оптимално на влажните, проветриви, без вар торфени почви.
Засадете правилно рододендрони
За да може рододендронът да расте добре във вашата градина, трябва да го направите възможно най-домашен. Когато засаждате, го поставете в кисела и без вар почва, която е възможно най-богата на хумус. Ако почвените условия са неблагоприятни, трябва да подготвите почвата. За всяко растение изкопайте кръгла дупка с дълбочина около половин метър и ширина 1,5 метра. За да избегнете преовлажняване, нанесете дебел сантиметър дренажен слой едър пясък. След това напълнете останалото с 50/50 смес от пясък и кора или листен компост. Добре изгнилата кравешка тор също е доказано средство за подобряване на почвата за рододендрони. Така наречените INKARHO рододендрони са доказали своята стойност на глинести почви с по-висока стойност на pH. Това са специални усъвършенствания,които имат по-висока толерантност към калций от класическите рододендрони.
Уверете се, че не поставяте рододендрона твърде дълбоко в дупката за засаждане. В противен случай би умрял, защото чувствителните корени биха отмрели. Ако дупката е твърде дълбока, просто я запълнете малко. Играете безопасно, когато кореновата топка стърчи на един до два сантиметра от земята. След като сте поставили кореновата топка в дупката за засаждане, внимателно я ритайте, поливайте, обилно поръсете кореновата област с рогови стърготини и покрийте всичко със слой мулч от кора с дебелина около пет сантиметра.
Когато засаждате рододендрони, уверете се, че почвата е добре подготвена, че е с добра дълбочина и че е на подходящо разстояние от други растения в леглото.
Оплодете рододендроните
Без редовно оплождане рододендронът не расте много голям и не поставя толкова цветни пъпки. Като тор се препоръчват стърготини от рога и добри дългосрочни торове. Най-доброто време за оплождане е през март или април. За по-малки растения (с височина до 60 сантиметра) оптималната доза е около 50 грама дългосрочен тор на квадратен метър и 30 грама стърготини от рог. За по-големи растения с около 90 грама тор и 60 грама стърготини от рог. По-старите растения или растения с размер 1,2 метра могат да понасят порция тор от 120 грама и 70 грама стърготини от рог.
Повторното оплождане е възможно до юли. Но не прекалявайте и давайте максимум 30 грама на квадратен метър. При избора на тор е важно да се отбележи, че рододендроните не понасят вар - вижте етикета. Ако не сте сигурни, купете специални торове за рододендрони.
Утайката от кафе се доказа като добър органичен тор за рододендрон. В малки количества той получава всички хранителни вещества, необходими за растението, има почвен киселинен ефект и обогатява почвата с хумус. Толкова идеално! Тъй като количеството хранителни вещества е наистина управляемо, можете да поръсите утайка от кафе в допълнение към други торове.
По-големите рододендрони са идеални за разграничаване на имота с жив плет.
Рододендронни вредители и болести
Рододендронът обикновено е много здраво растение, което не причинява на мъжа градинар много мъка. Ако се появят вредители и болести, това обикновено се дължи на грешен избор на местоположение, лоши почвени условия или липса на хранителни вещества. Ако рододендронът е твърде изложен на слънце и има недостатъчна влага в почвата, белокрилката или рододендронът може да се разпространи. Преовлажняването и уплътняването на почвата благоприятстват заразяването с гъбични заболявания.
Тъй като храстите се нуждаят от много хранителни вещества, за да развият своята голяма листна маса и изобилие от цветя, недостатъчното торене може да доведе до симптоми на дефицит като жълти листа или цъфтящо гниене. Също така не е позволено да се тори твърде късно - след летния месец юли - в противен случай издънките вече не могат да узреят преди настъпването на зимата и да пострадат от замръзване.
Кожни или мрежови грешки
Щетите, причинени от кожни или мрежести бъгове, включват жълтеникави петнисти листа и преждевременно падане на листата. Причината за заразяването често е твърде сух въздух и недостатъчна влажност на почвата. Контрол: Третирайте многократно от май до юли с одобрени инсектициди.
Чисто заразяване с бъгове.
Рододендрон цикада
Цикадата от рододендрон е насекомо с размер десет милиметра. Ларвите им сучат по листата през лятото и причиняват бели петна (подобно на червения паяк). По-неприятното обаче е фактът, че насекомите снасят яйцата си в новите цветни пъпки, които се образуват от юни нататък. Той пренася гъбички, които карат пъпките да отмират, за да не се отворят през следващата година - градинарите-хобита след това често смятат това явление за увреждане от замръзване. Контрол: Трябва да третирате растенията с одобрени инсектициди през летните месеци само ако заразяването е тежко. Разбиването и изхвърлянето на всички мъртви пъпки през зимните месеци също е досадно, но ефективно - това може значително да намали заразяването, тъй като новото поколение вредители не може да се излюпи през пролетта.
Рододендрон цикада
Лозов дългоносик
Черният лозов дългоносик е черен бръмбар с височина около инч. От юни нататък той прави пакостите си и изяжда полетата на листата под формата на залив. Не влияе на растежа на растенията. Неговите бели, кафявоглави ларви са различни: те изгризват корените в почвата, могат силно да отслабят растенията и в краен случай дори да ги оставят да умрат. Често ларвите се въвеждат в саксийната почва. За контрол: Изключително нощната дългоносица може да бъде уловена само с големи трудности. По-добре е да стигнете до корена на проблема: От средата на септември до края на ноември и от средата на април до средата на май - в зависимост от времето - можете да се борите с ларвите с паразити (нематоди). Разбъркват се в хладка, застояла вода и се прилагат най-добре рано сутрин или вечер с лейка в областта на корена.
Черният дългоносител яде листата на рододендроните.
Недостиг на желязо
Ако рододендронът страда от липса на желязо, листата пожълтяват. В началния етап листните жилки остават зелени, в по-нататъшния ход растенията изсъхват и умират. Това може да има няколко причини: съдържаща вар напоителна вода, уплътняване на почвата, преовлажняване или обикновено твърде висока стойност на pH - така наречената варовична хлороза. Растенията не могат да абсорбират желязото и магнезия, необходими за образуването на листно зелено от почвата.
За да се противодейства на дефицита на желязо, помага краткосрочно листно торене с подходящи железни торове. В дългосрочен план обаче можете да разрешите проблема само чрез трансплантация на рододендрон и преместването му на ново място с подходящо подготвена почва. Ако се съмнявате, трябва да вземете почвена проба в кореновата област преди трансплантацията и да я изследвате с тест за рН от специализиран магазин. РН не трябва да е над 5,5. Редовното мулчиране с отпадъци от смърч или борови игли може да запази стойността на pH в почвата в киселинния диапазон в дългосрочен план.
Отмиване на клони и листа
Отмиването на клонките и листата се проявява в листа или клонки на рододендрона, които продължават да губят блясъка си, стават кафяви и умират. Гъбичните патогени от рода Phytophtora са причината. Можете да предприемете действия срещу болестта само чрез стриктно отстраняване на заразените издънки. И в този случай трябва да проверите критично условията на мястото и почвата, защото отслабените рододендрони са основно нападнати.
Саждива плесен
Саждивите гъби гарантират, че листата и клоните изглеждат скучни, стават кафяви и изсъхват. Гъбичките обикновено се срещат под заразени с листни въшки дървета. Техните захарни екскреции - така наречената медена роса - капе върху листата и се колонизират от трева с черни гъби за кратко време. Това е само козметичен проблем, тъй като гъбичките не атакуват листната тъкан. Въпреки това трябва да изплакнете замърсените листа с топла вода и да отстраните медената роса с мека четка, тъй като гъбичното покритие намалява фотосинтетичния капацитет на листата.
Азотен дефицит
При рододендрони, страдащи от липса на азот, листата стават бледозелени до жълтеникави и растенията почти не растат. В краткосрочен план най-добрият начин за решаване на проблема е използването на чист азотен минерален тор като амониев нитрат. Разтворете шепа торови топки в лейка с хладка вода и нанесете разтвора върху кореновата област. В същото време трябва да премахнете мулчиращия слой на кората и да оплодите кореновата област с много рогови стърготини, преди да приложите отново мулчиращия слой.