Не можете да видите конкретни основи, но те имат носеща функция във всяка сграда. Доброто планиране и прецизната работа са важни за основата - грешките могат да бъдат коригирани само след това с големи усилия. С тези инструкции можете да поставите прости основи.
Независимо дали фундаментът на плоча, лентовият фундамент или точков фундамент - фундаментът закотвя и поддържа цялата конструкция, разпределя теглото и по този начин произтичащото натоварване равномерно върху земята. Поради това обикновено се изгражда от бетон. За да се избегнат повреди от замръзване, бетонните основи трябва да бъдат положени до дълбочина на земята без замръзване, т.е. най-малко 80 сантиметра. Когато изграждате бетонна основа, вие също трябва да оцените натоварването й от по-късната конструкция. С прости основи за по-малък градински навес, това не е толкова драматично, можете да го вземете в свои ръце. За по-големи сгради от гаражни размери нагоре абсолютно се нуждаете от конструктивен инженер, който след това също определя вида на бетона и взема решение за възможна армировка, т.е. изливане на конструктивни стоманени елементи в бетона.
Дали ви е необходимо разрешение за строеж за изграждане на основата се регулира различно в различните региони и зависи от размера на сградата. Ето защо е от съществено значение да попитате вашия град или община.
От кой бетон имате нужда?
Бетонът е смес от цимент, пясък или чакъл и вода - съответният строителен проект определя какво трябва да се добави и в какви количества. Указанията за всичко свързано с бетона са заложени в стандартите DIN EN 206-1 и DIN 1045-2, които, разбира се, важат и за основите.
За основи използвайте така наречения нормален бетон с пясък и чакъл. Чакълът придава на бетона необходимата твърдост, докато пясъкът прави масата хомогенна и циментът - обикновено портландцимент - действа като свързващ агент.
Бетонът се разделя на различни класове на якост на натиск (C), които се определят с помощта на два различни метода за изпитване: Единият тест определя якостта на стандартизиран бетонен куб, а другият на цилиндър, който също е стандартизиран. Резултатите са дадени с две цифрови стойности, около 20/25. Първото число характеризира якостта на натиск на цилиндъра в нютони на квадратен милиметър, второто - на куба. Колкото по-голям е броят, толкова по-стабилен е бетонът. Бетонът от клас на якост на натиск C 20/25 е по-стабилен от бетона от клас C 8/10 и е подходящ за бетонни основи - ако строителният инженер не иска друг.
За по-малки проекти можете да закупите готов бетон в чували, за по-големи проекти струва по-малко да смесите сами бетона. Здравата смес за градински стени или къщи, както и тераси се състои от една част цимент, пет части чакъл (размер на зърната от 0 до 16 милиметра) и добри четири литра вода.
Бетонът е смес от цимент, пясък / чакъл и вода. Съответният строителен проект определя съотношението, в което всичко се смесва.
Бетонни основи със и без армировка
Бетонът не само трябва да бъде устойчив на натиск и носещ, но също така трябва да може да се справи със страничните или вертикалните сили на опън в зависимост от изискванията.
Следователно бетонът се подсилва чрез армировка с рогозки, пръти или кошници от армировъчна стомана до така наречения стоманобетон, който се използва специално за подови плочи и фундаментни плочи. Стоманата или изчезва напълно, или излиза от основата - в зависимост от това, което трябва да стои върху бетона. Изключителната стомана осигурява допълнителна стабилност на стените.
Не работи просто да се наклони бетонът в достатъчно голяма дупка в земята. Вместо това се изисква кофраж, който поддържа първоначално вискозния бетон във форма, докато се втвърди и предотвратява изплъзването му от земята в песъчлива почва. Кофражът е сравним с торфена форма от печене и е особено необходим за големи основи. Често се затваря само горната част на основата, тъй като кофражите улесняват хоризонталния монтаж и гладкото отстраняване на лентовите основи. Кофражът обикновено се състои от дъски, които се поставят директно върху изравнената земя на нивото на готовата основа и се стабилизират отвън с помощта на колове. Следващата стъпка е да поставите строително фолио в кофража като защита от влага, след което да излеете бетона.Като алтернатива се използват така наречените кофражни блокове.
Създайте сами конкретни основи
1. Материали: Имате нужда от това
- бетон
- Кофражни дъски
- Нокти
- Стенна корда
- Ниво на духа
- лопата
- количка
- Правило за сгъване
- Стандартен
- Колчета
Освен това се нуждаете от други материали, особено за стоманобетон:
- Moniermatten
- Моние барове
- Тел за свързване на бетон
- Клещи Monier
- Ъглошлайф
- Болторези
Стоманобетонът е наистина твърд. В допълнение към цимента, пясъка / чакъла и водата тук са монтирани подсилващи постелки.
2. Различни видове бетонни основи
Точкова основа
Точковите основи се изграждат, когато навес за автомобили се изгражда от вас сами, покривите на вътрешния двор или други конструкции като пергола или градински огради само натоварват земята селективно със стълбове или стълбове. След това под всеки стълб се поставя топлоустойчива основа за замръзване. Градински навес може да се постави и върху точковата основа, ако носещите дървени подове са прикрепени към стълбовете или ако те лежат върху точковите основи. От всички бетонни основи точковите основи могат да бъдат изградени най-бързо, тъй като те изискват малко земни работи:
Изравнявате земята, установявате фундаментните точки, изкопавате дупките със шнек и закрепвате корпуса - за по-малки основи това могат да бъдат и PVC тръби (KG тръби), като тези, използвани за канализационни тръби. Всички кофражи за основи трябва да бъдат точно подравнени и на една и съща височина, затова проверявайте отново и отново позицията на кофража с нивелир и шнур на зидаря или дълга права линия. Ако използвате парчета тръби като кофраж, те просто се забиват вертикално и на правилната височина в земята с парче покривна летва и чук и остават там дори след запълване с бетон.
Лентови основи
Лентовите основи са подходящи за стени или по-големи сгради. В зависимост от размера на сградата те изискват повече строителни работи и солиден, стабилен под. Не е нужно обаче да покривате цялата площ, фундаментните ленти обикновено идват само под носещи стени. В големи сгради подова плоча с дебелина 10 сантиметра може да се бетонира между лентовите фундаменти или подова плоча на сутерена, която също не е носеща.
Маркирайте очертанията и носещите стени на конструкцията точно с дъска за тесто, направена от колчета, покривни летви и зидарен шнур. След това изкопайте лента с дълбочина 80 сантиметра и в зависимост от дебелината на стената най-малко 30 сантиметра широка и поставете в кофража. В зависимост от сградата отвън се монтира и периметрова изолация от XPS панели. Ако сами изградите градинска стена и имате твърда, глинеста почва, качването не е необходимо, фундаментът така или иначе обикновено завършва на нивото на земята.
Изливате изкопа наполовина с бетон, уплътнявате го с тампер или квадратна дървесина и запълвате останалото, което след това също се уплътнява. Укрепващата стомана е необходима за по-големи сгради и по-нестабилни подове, така че лентовата основа да не се напука и да няма утаяващи се пукнатини в зидарията. В случай на подсилени основи, армиращата стомана трябва да бъде заобиколена от слой бетон с дебелина най-малко 3,5 сантиметра, за да може надеждно да я предпази от корозия. След пълненето бетонът се уплътнява на слоеве с така наречената вибрационна бутилка, за да се избегнат кухини между стоманените пръти.
Бетонна плоча като основа
Масивна бетонна плоча минава под целия етажен план на сградата и също така поддържа цели жилищни сгради. Такава фундаментна плоча често се изгражда върху пясъчна, по-малко твърда почва, тъй като разпределя равномерно товара през сградата. Тази основа е като снегоходка, която разпределя тежестта на туриста в дълбокия сняг върху по-голяма площ, за да не потъне.
Бетонна подова плоча често се използва на пясъчни подове, за да се разпредели по-добре теглото на къщата.
Фундаментните плочи винаги са направени от стоманобетон, така че имат подсилващи подложки за армировка, така че да са достатъчно опън и устойчиви на срязване. Те лежат върху чакъл или натрошен камък слой - така нареченият заслепяващ слой. Топлоизолацията се монтира и под основата - или от XPS панели, или от чакъл от пяна. След това има строително фолио като защита срещу повишаване на почвената влага. Дебелината на фундаментната плоча зависи от теглото и статиката на сградата и трябва да се изчисли от строителен инженер.
За тераси с плочи в бетонно легло също се изгражда непрекъсната, подсилена фундаментна плоча, която обаче може да бъде с по-малка дебелина - 10 до 12 сантиметра обикновено са напълно достатъчни, тъй като статичните натоварвания са ниски. В жилищните сгради неносещата подова плоча все още опира върху лентовите основи, които обаче вече не се виждат под излятия бетон. Тяхната позиция е посочена в плана на фундамента на строителния инженер. Този план също така предписва местоположението и вида на армировката и определя позициите на необходимите връзки и дренажи за сградата.
В сграда с мазе подовата плоча е по-стабилна, отколкото в сградите без мазе, където плочата служи само за под. Ако построите сграда без мазе, на подовата плоча се дава така наречената защита от замръзване - по принцип непрекъсната лентова основа. Това предотвратява замръзването на пода на ръба на подовата плоча и по този начин пукнатини в бетона. Престилката за замръзване също има носеща функция, поради което тя трябва да се вземе предвид при статични изчисления. Ако, от друга страна, служи като чиста защита от замръзване, може да се изгради и от чакъл.
Разкопайте района според спецификациите на плана. Например за малка градинска къща тя е 40 сантиметра, за големи сгради трябва да бъде от 80 до 120 сантиметра. Всестранната престилка за измръзване винаги трябва да достига 80 сантиметра дълбочина. Ямата винаги трябва да бъде малко по-голяма от размерите на основната плоча, така че да има все още достатъчно място за кожуха. Изравнете и уплътнете почвата и поставете кофражните дъски. Те завършват точно с планираната повърхност на подовата плоча. Тъй като по-късните разлики във височината могат да бъдат компенсирани само със замазката и хоросана на зидарията при леене на бетон, дъските трябва да бъдат подравнени възможно най-точно. Внимание: Това не работи с така наречения хоросан с тънък слой.
Напълнете пясъчно-чакълеста смес с дебелина 15 сантиметра като заслепяващ слой и я уплътнете. В жилищните сгради често се използва чакъл или трошен камък вместо заслепяващ слой. На върха на това е PE фолио, което предпазва бетонната основа от влага отдолу. Укрепващата стомана трябва да бъде изцяло затворена от бетона от всички страни. Първо напълнете добри пет сантиметра бетон, поставете заварената телена мрежа отгоре и напълнете останалата част от бетона или поставете рогозките върху пластмасови дистанционни елементи и след това напълнете целия бетон на слоеве и го уплътнете няколко пъти.
За да има място за кожуха в земята, изкопайте ямата малко по-голяма от основната плоча.
3. Обработвайте заварена телена мрежа
Арматурната стомана често трябва да се реже и регулира. Има специални клещи или фрези за болтове с дълги дръжки или можете да използвате ъглошлайф. Ако имате нужда от няколко изтривалки, оставете ги да се припокриват и да ги свържете с по-голямата жица, която усуквате с чифт клещи. Понякога може да се наложи да се огъне по-голям прът. Това работи най-добре, ако поставите парче медна тръба върху пръта от двете страни и след това използвате лоста, за да огънете пръта в средата.
Съвет: не забравяйте фундаменталния заземен електрод!
4. Изгладете бетонната основа и подовата плоча
По-специално бетонните плочи трябва да бъдат напълно равни и гладки. Облицовката гарантира равна повърхност, стига да е точно подравнена. Ако все още има неравности, поставете дълъг, прав квадратен дървен материал върху облицовъчните дъски и отлепете повърхността. Уверете се, че винаги има малко бетон пред дървото като „лъкова вълна“, която незабавно запълва вдлъбнатините.
Бетонът може да се изглажда само докато е все още вискозен и ковък. Лентовите основи могат лесно да се изравнят с къса дървена дъска и след това да се изгладят с поплавък - просто използвайте горните ръбове на кофражните плоскости като водач за изтегляне с дъската. За големи площи се предлагат специални бетонни миски или бетонни чехли. Можете също така да завиете 60-сантиметрова, рендосана дъска към покривна летва и да я използвате за изглаждане на бетона: Вървете назад през пресния бетон и бавно издърпайте дъската върху бетона под плосък ъгъл. Съществуват така наречените мощни мистрия за изглаждане на втвърден, но вече износен бетон. Те са подобни на шлифовъчните машини за паркет и изглаждат бетонната повърхност толкова добре, че са подходящи като подови настилки без слой замазка.В този случай бетонът трябва да се шлайфа след изсъхване и след това да се вощи.
Как можете да спестите разходи за бетонна основа?
Основите на ниски стени или малки градински къщи могат лесно да бъдат овладени сами и по този начин да спестите разходи. Само тези, които имат ноу-хау и технически опит, трябва да се осмелят да работят върху основи за жилищни сгради или върху подовата плоча. Това определено ще ви спести заплатите на трети страни, които не са незначителни. След това плащате само материалните разходи за бетонната основа.
Възможните повреди в основата са сериозни и подобренията без демонтаж са възможни само в много ограничена степен. В допълнение, изпълнителите често не поемат никаква гаранция за последващи сделки, ако предварителната работа е била извършена вътрешно. Проблемите могат бързо да станат скъпи. Дори и миряните могат да спестят разходи, когато се изкопават земята и се изгражда кофражът. И двете са доста трудоемки и съответно скъпи.