Дървената фасада е страхотно нещо. Изглежда добре и е направен от естествена, устойчива суровина. Направено правилно, може да продължи десетилетия с минимална поддръжка . Визуално не старее толкова бързо, колкото мазилката - а ако стане, дори не изглежда зле. Сглобяването на дървена фасада също е добър проект за домашни майстори . Тук можете да разберете за какво да внимавате и как да го направите.
Дървената фасада просто изглежда добре - и ако е направена внимателно, това е и проект за домашни майстори © dima-pics © fotolia.com
В идеалния случай с изолация
Тук се приема, че дървената фасада е прикрепена едновременно с изолацията . Тъй като изолацията на фасадите обикновено е популярна днес поради защитата на климата. Всеки, който иска да облече фасада с дърво без изолация, просто мисли далеч от изолацията. Покриването на вече изолирана фасада с дърво впоследствие е трудно - трябва да намерите начин да фиксирате дървената конструкция в стената, без да повредите изолацията, включително монтираната фасадна мембрана - това е фолио. Този специален случай няма да бъде обсъждан допълнително тук.
Планирането е всичко
Всичко трябва да започне с разумно планиране. Трябва да изясните дали фасадата е противопожарна стена или е по-близо от три метра до линията на имота - тогава ще трябва да изясните с местния строителен орган дали изобщо е разрешена дървена фасада. Трябва да бъде изяснено дали надвиснали покривни са достатъчно големи - ако е необходимо, те трябва да се разшири с покривач . Обикновено покривът е необходим така или иначе, тъй като често е препоръчително да се сменят дъждовните улуци, което дори е неизбежно за водосточните тръби. За покривника, но и за сглобяването на дървената облицовка, обикновено се нуждаете от скеле- това трябва да бъде поръчано навреме. Между другото, разходите за скеле могат бързо да достигнат четирицифрения диапазон.
Препаратите също така включват решение коя дървесина да се избере и как трябва да се монтира. Могат да се използват смърч, ела и бор. Тази дървесина е сравнително евтина, но не е особено устойчива на атмосферни влияния, вредители и гъбични атаки. Такива фасади определено трябва да бъдат боядисани с глазура или боя, което частично отменя ценовото предимство. Дъгласова ела се справя по-добре и по двете точки. Лиственица, робиния и акация са толкова трайни, че не се нуждаят от никакво лечение - ако се приеме естествено обезцветяване; Лиственица например става сива. Робинията и акацията се използват рядко, защото са твърда, трудна за обработка дървесина. От друга страна, дъбът е просто твърде скъп. Така че има много какво да се каже за лиственица.
Дървесината от лиственица става сива след няколко години. В повечето случаи това изглежда добре. © Даниел, stock.adobe.com
И тогава възниква въпросът дали дървените дъски трябва да бъдат монтирани хоризонтално, вертикално или диагонално . В крайна сметка това е въпрос на вкус - вертикалните дъски правят сградата по-висока, хоризонталните дъски я правят по-компактна, диагонално монтираното дърво изглежда оживено и поставя специални акценти. Водата тече по-добре на вертикални дъски, отколкото на хоризонтални, но това не изключва хоризонтална инсталация. Ако обаче има канали, те трябва да сочат надолу, така че водата да не може да се събира там.
Хоризонтално или вертикално, това не е единственият дизайнерски въпрос. Все още има различни начини за закрепване на дъските . Единият говори за отворен кофраж, когато дъските са монтирани една до друга с фуга от около един сантиметър. При кофража от пода до покритието съединението е по-широко, но е покрито от друга дъска. Кофражът за език и жлеб е прикрепен основно вертикално; те покриват площта също толкова пълно, колкото и така нареченият обърнат кофраж, при който дъските са прикрепени хоризонтално, а горната дъска припокрива долната като везни.
И накрая, една от подготовките е да се изясни дали стената изобщо може да понесе тежестта на дървена фасада . Това зависи от здравината на конструкцията и носещата способност на стените. Ако решите за дебелина на изолацията до десет сантиметра и отворена облицовка с пропуски между тях, това не е проблем. В противен случай е по-добре да се консултирате със строителен инженер.
Съвет: Намерете най-евтините регионални майстори и специализирани фирми, сравнете офертите и спестете до 30%. Запитване сега без задължение- 1-ва стъпка: подгответе стената
След като материалът е набавен и скелето е на мястото си, можете да започнете. Първо се подготвя стената - отстраняват се водосточните тръби, както и кабели, сенници, сенници - всичко, което е на пътя, е плоско. Всички пукнатини в мазилката трябва да бъдат запечатани с хоросан. Ако мазилката е в лошо състояние, определено трябва да бъде съборена напълно. Това прави мръсотия и работа, но опростява някои от другите работни стъпки.
- Стъпка 2 сглобяване на квадратна дървесина
Строителството започва чрез прикрепване на квадратна дървесина вертикално и с тясната страна към фасадата . Най-добре е да използвате дърво, което е толкова широко, колкото изолацията е дебела, например 8 сантиметра. Горите са закрепени с рамкови дюбели. С квадратна дървесина с ширина 8 сантиметра трябва да използвате дюбели за винтове с дължина 20 сантиметра. Най-добре е да изберете разстоянието между квадратните дървени части, така че точно една изолационна плоча винаги да може да бъде затегната в пространството. Цялата конструкция трябва да започне на около 30 сантиметра над земята - дървената облицовка е неподходяща за водната площ.
- 3-та стъпка: Инсталирайте изолационни плочи
Сега изолационните плочи са закрепени между квадратните дървени части . За да работи това, се използва гъвкав изолационен материал, например панели, изработени от каменна вата или дървесни влакна, например. Твърдият материал трябва да се закрепи отделно - това е операция, която може да бъде запазена.
Между другото, не е необходимо да се монтират квадратни дървени материали точно по ръбовете на фасадата или по протежение на прозореца. Тези области първоначално се оставят извън изолационния материал и се запълват отстрани, ако се държат или от втори слой от дървен материал в квадрат, или от пароизолационния филм и летви.
Изолацията с дебелина от осем сантиметра обикновено не е достатъчна за постигане на посочените стойности на изолацията. Следователно, когато първото ниво на изолация се запълни с изолационен материал, се прикрепва втори слой от квадратния дървен материал, този път хоризонтално. Това създава изолация с дебелина 16 сантиметра.
- 4-та стъпка: ъгли и ръбове, прозорци и врати
С малко размисъл ръбовете, разкриващите и первазите на прозореца не са проблем. Квадратните дървени материали са прикрепени около всички отвори на стените по такъв начин, че да са подходящи за държане на разкриващи дъски. По краищата на фасадата хоризонталните квадратни дървени части изпъкват толкова далеч, че завършват и изолацията на напречната фасада. Хоризонталните квадратни дървени материали се изрязват по прозорците и вратите по такъв начин, че да са подходящи за държане на вертикални разкриващи дъски. Под первазите на прозореца се монтират хоризонтални квадратни дървени материали, така че первазите на прозорците да могат да се опират върху тях.
След като бъдат монтирани всички дървени и изолационни панели, первазите на прозорците и разкриващите плоскости се завинтват, също над прозорците. Допълнителни хоризонтални дъски се завинтват под конструкцията като долния край на изолацията, т.е. около 30 сантиметра над земята. За закрепване се използват стоманени ъгли. Тогава е важно да се запълнят всички празнини, пукнатини и кухини, възникнали някъде, с изолация. По тази причина също се препоръчва гъвкав материал.
- 5-та стъпка: Фасадната мембрана
Сега така нареченият фасаден лист е скрепен върху квадратната дървесина. Трябва да се залепи херметично за дървото и стените . За това има специални лепящи ленти и касетни лепила. Тази мембрана пропуска влага отвътре навън, но не и обратното. Той предотвратява кондензацията на влагата в изолационния материал, което го прави неизползваем. Това е работната стъпка, която изисква най-голямо внимание.
- Стъпка 6: Летвите
Летвите, които сега се завинтват през фасадната мембрана, създават празнина между фасадната мембрана и дървената облицовка , през която влагата може да изтече надолу. Понякога са необходими две нива на летва, понякога едно. Директно върху фасадната мембрана трябва да има вертикално ниво на летвата, за да не спира влагата. Ако дъските на дървената облицовка трябва да вървят вертикално, е необходим хоризонтален слой летва.
Летвите трябва да се монтират на разстояние 40 сантиметра. Ако по-късно ще има фуги в дървената облицовка, летвите на покрива са боядисани в черно - най-добре е да направите това преди сглобяването. Когато закрепващите винтове минават през фасадната мембрана, тя трябва да лежи плътно върху квадратната дървесина, така че да не се създава отвор, през който влажността да може да проникне.
- 7-та стъпка: дървената ламперия
Накрая дървената облицовка се завинтва върху летвите. При вертикалните дъски трябва да сте сигурни, че сте ги видяли под ъгъл при възможни фуги и по долния ръб, така че дъждовната вода да може да се оттича. Ако има подутини, празнината трябва да бъде поне един сантиметър, така че водата да изтече. Започвате с големите площи и след това изработвате разкрития и други подобни.
Винтовете от неръждаема стомана трябва да се използват за всички винтови връзки пред фасадната мембрана, защото те не ръждясват. Бързо става ясно къде е необходимо предварително да се пробият дупки, за да се предотврати раздробяването на материала. Винтовете, които фиксират дървените плоскости, трябва да се завинтват точно на едно ниво. Ако изпъкнат, това намалява стабилността. Ако винтовите глави са потопени в дървото, върху дъските се появяват точки на атака за влага. За оптиката трябва да обърнете внимание на обикновен модел на винт.
- 8-ма стъпка: защита на гризачи
Не забравяйте да затворите пространството, образувано от летвите, с решетъчни профили, така че мишките и другите гризачи да нямат шанс да се изкачат до нивото на вентилация. В противен случай те ще гризат фасадната мембрана и ще застрашат функционалността на изолацията. Основата между земната повърхност и дървената облицовка е изолирана с водоустойчив материал, например Styrodur или изолационна мазилка.
Еднофамилна къща с дървена фасада © Ralf Gosch, stock.adobe.com